“有时候一个中午，我们要烧百来碗肉丝拌川。喏！你看单子，都已经排那么多了。”才刚刚到中午饭点，缪师傅的桌上就已经排了不少肉丝拌川的单子。
水烧滚下面，等水再次滚开捞出，激凉后沥干水分待用。锅子烤红，加油，下肉丝、韭黄、香干丝翻炒爆香。下面、调料、旺火颠锅，再加入葱段、一大把一扎长的豆芽，快速翻炒后出锅。一碗肉丝拌川，从面下锅到拌川出锅，缪师傅一气呵成。
把料和着面一起夹进嘴里，面上裹满酱汁、豆芽脆爽、韭黄香，每一口面几乎都能吃着料，锅气十足。吃罢再来上一口清汤解腻，热乎劲儿一下到胃里，舒服。
缪师傅说，光是加到拌川里的豆芽，现在一天都要用掉毛四十斤。
一年烧坏四五口锅 旺火颠锅才有锅气
缪师傅在大碗面烧面七年，平均一年下来，都要烧坏四五口炒锅。“旺火颠锅才有锅气嘛，一年炒破几口锅很正常的。”
除了肉丝拌川，猪肝拌川、片儿川也是店里的人气选手。猪肝猛火下锅，炒的边缘微焦，内里嫩，口感绝佳。片儿川，肉片嫩、汤头鲜，夏天打个空调吃它，也是极好的。
另外就是店里的大排，“每一块我们都要称分量的，差不多二两四这样，我们的大排炸完之后才卤，卤完还要浸过的。”缪师傅说。大排肉很厚，但是不柴，肉筋都已经先被敲散了，吃起来很入味。
在大碗面烧面的明档，平均两三分钟，就有一碗面被端到食客面前，趁着热气吃完一碗面，也是畅快。
二十分钟才做一碗面
两面黄做做毛讲究
吃面，是一件讲究事儿，不管是现在，还是在宋代。
宋时，“面条”一词才逐渐普及，面条的形状也发生了一定的变化。宋人孟元老的《东京梦华录》记载着：“旧只用匙，今皆用箸（筷子）”，这也从侧面说明，当时的面条已经是要用筷子夹的长条状了。
面上也开始有了各种各样的浇头。《东京梦华录》里，就有关于浇头的记述：既有“精浇（瘦肉浇头）”，又有“臕浇（肥肉浇头）”，每碗“十文”。
吴自牧《梦粱录》书中提到的面的种类更加多样：有“猪羊庵生面”“丝鸡面”“三鲜面”“鱼桐皮面”“盐煎面”“笋泼肉面”“炒鸡面”“大熬面”“子料浇虾臊面”“银丝冷淘”“卷鱼面”“笋辣面”“素骨头面”“百合面”“血脏面”“百花棋子面”“水滑面”等。鱼、虾、鸡、羊等等，开始被宋人烧进面里。
这其中的不少面，听名字就颇讲究。种类多，涉及的烹饪手法多。
宋时，烹饪方式已经由简单的汤煮，发展到炒、燠（焖）、煎等方法。其中“煎”的烹饪手法，现在也还被应用在面条的烹饪中，两面黄就是很好的代表之一。两面黄，出品要做到色泽金黄、两面脆、内里软，才算上品。
大碗面的缪师傅说：“真正下功夫做一碗两面黄，二十分钟是要的，毛讲究嘞！”