《坚瓠集》记载了红虾的故事，颇有意思：明朝承平年间，东禅寺有一个虾子和尚，喜欢吃活虾，藏之袖中，边走边吃。有人劝他不要吃虾，他听了后，到有水处，把口里的虾吐出。虾皆游跃而去。为了表示确有其事，故事最后还特地加了一笔：“至今东禅寺前河中，有红虾。”僧人破荤，是修行不深，而吐虾成活，显然德行高深，如同济公和尚，哪怕酒肉穿肠，亦是活佛济世。
浙东海边，最常见的红虾就是红落头，学名中华管鞭虾，又名东海红虾，也有地方称为砂壳虾、满堂红、红头虾、蛎虾，甚至有叫它大脚黄蜂的。它生活在北纬30度的东海黄金海区。老家温岭的海捕虾中，红落头连续多年稳坐头把交椅。渔民出海，一网撒下去，捞上来红红一片，如同天边红霞跌落网中。
红落头身长不过二三寸，头胸甲占了半个身子，它生活在六七十米深的海下，粗糙的甲壳一身橘红，如邋遢秀才酒醉后的一张脸，有不修边幅的颓废感。红落头是有气节的虾，一离开海水，就气绝；一死，脑袋就容易掉。故有些地方，称之为掉头虾，温岭称之为红落头。
这种野生海虾煮熟后，颜色更加红艳，如暮春一树艳红的碧桃，故有些人喜欢叫它红绿头。在老家，“落”与“绿”是同一个读音。“红绿头”这个诨名，诗意的人，会想到李清照的“绿肥红瘦”，俗气没情调的人，想到的是绿头苍蝇嗡嗡叫。
红颜易老，红落头易落，从海里打捞上来的红落头，如果不及时处理，头很快会变黑，“红脸关公”变成了“黑脸包公”。过去保鲜只能用冰块，为了卖相，黑心商贩还会给红落头涂脂抹粉（虾粉）。这样的红落头，外表依旧鲜亮，内里早已软烂。科技改变口福，液氮冷冻技术的运用，让远离东海的吃货也能吃到鲜美的红落头。海鲜出水，零下198摄氏度速冻，急速锁住体内的营养、水分，充分保持了海鲜的鲜嫩肉质。
捕捞上来的东海红落头如睡美人，睡上一觉后，就出现在高级酒店、日料店，依旧红扑扑粉嫩嫩，做成刺身看上去格外的鲜红饱满。虾肉生吃，色粉红、味软嫩，甘甜浓郁。清甜鲜美不亚于大名鼎鼎的阿根廷红虾。
对付红落头，白灼常见。吃时放水中汆一下，迅速捞出，蘸醋吃是极好的，肉质鲜嫩，有水润感。红落头好剥，又好吃。吃虾老手唇舌一抿，壳离肉留，桌上留一堆虾壳。
虾肉亦可剥出做虾仁滑鸡蛋，滑滑嫩嫩，味道极佳。若剁成虾糜，可包在馄饨或饺子里，鲜到吞掉舌头。
夏日出差广东，吃过一道茉莉花焗沙虾，沙虾放锅中煸炒油炸后，再与茉莉花汇焗。剥开薄脆的虾壳，虾肉入味弹实，细细咀嚼之下，有丝丝缕缕的茉莉花香，风流蕴藉，活色生香，让人叫绝。沙虾就是我们说的红落头。
杭州的龙井虾仁与粤地茉莉花焗沙虾是异曲同工的风流。杭州的龙井虾仁，一瓣瓣新绿的茶芽，落在象牙白的虾肉上，茶叶清鲜，虾肉晶莹，茶绿虾白，有视觉的美感。龙井虾仁通常是取淡水的鲜活河虾或者湖虾。从前，我住在东海边上，喜欢做一道改良版的龙井虾仁，虾仁取红落头的虾仁，个头更大，味更鲜甜。茶叶也是就地取材，用云雾茶或羊岩勾青，快炒出锅，味道毫不逊色。
做得最多的，是生呛红落头。生呛对虾的鲜度要求极高。红落头放玻璃器皿中，倒入白酒，加酱醋、姜末、蒜蓉，呛上半小时，入口极为鲜糯清甜，如冰种翡翠的清，如春日清泉的甘。生呛最能体现红落头的鲜美，若是煎炒，总归失了几分天真气。
东海红虾，都是野生野长，有着比各类养殖虾更高等级的鲜美。现在，连活泼泼的小白虾也被驯化，被人工大量养殖。而红落头依旧是一身未被驯化的野气，是大海中生猛的野战部队。嗜鲜的海边人家，自然要高看它几眼。一身不规则的红色斑纹，壳薄而光滑，肉厚而味鲜，是敝乡最受欢迎的下酒菜，喝酒、猜拳、胡吹、海侃，红落头是助兴的不二法宝。